Нет ничего проще, чем обрезать актинидию!

В обрезке актинидии нет ничего сложного. Так утверждает агроном и селекционер, который вывел два сорта актинидии, Павел Чебукин, но у садоводов обрезка актинидии до сих пор вызывает множество вопросов. Для многих это одна из самых сложных культур в плане обрезки. Поэтому давайте попробуем провести заочный мастер-класс, подробно остановившись на всех этапах. Участниками этого мастер-класса стали агроном Павел Чебукин, хозяин актинидии и участка в районе Весенней Александр Хлопенюк и редактор журнала Виктория Буркова. Расскажем об основных   правилах и приемах обрезки.  

Если у вас в руках секатор, а вы собрались резать актинидию, то в результате обрезки заросли лианы должны распутаться и куст в идеале должен принять форму деревца на высоком штамбе. Тогда ухаживать за актинидией будет проще. Кроме того, без обрезки у актинидии возникает периодичность плодоношения. Сильно загущенный куст хуже проветривается и плохо плодоносит, потому что под сплошным пологом из листьев и ветвей не происходит опыление, ягод завязывается мало, в основном они образовываются на ветвях, которые оказываются сверху или с краю, там, куда долетает пыльца. Результатом недоопыления является горошение ягод.

Первое, что мы делаем при обрезке взрослой плодоносящей актинидии, – осматриваем ее и принимаем решение, какие из стволов будем оставлять. Как правило, нужно оставлять два ствола, в крайнем случае – три, если один из стволов вызывает у нас сомнения и ему в следующем году может потребоваться замена. Выбираем многолетние, здоровые, самые рослые и мощные стволы. Как правило, они же самые старые, но поскольку актинидия живет не менее 50 лет, это нормально. Чем старше ствол, тем выше порядок ветвления, а у всех плодовых чем больше ветвление, тем активнее происходит плодоношение. Единственное, мы должны эти стволы осмотреть, чтобы не было каких-то явных дефектов – больших трещин, поражений, разломов, трухлявых участков.

Как увидеть все дефекты, если на стволе кора? Она, скорее всего, растрескалась, отслоилась, и в таком случае ее можно смело убирать. Она не «греет» и вообще не играет никакой роли в зимовке растения. Но если вы рассмотрите лоскуты этой коры, то  наверняка увидите там насекомых, устроившихся на зиму. Счистив кору, вы уберете часть вредителей.

 А шелушение коры у актинидии – это естественный процесс, который можно сравнить с линькой у пресмыкающихся.

Одна из главных ошибок, допускаемых садоводами при обрезке, –  оставленные пеньки. Актинидию, так же как и другие плодовые,  вырезаем на кольцо. Оставляя пенек, мы тем самым открываем ворота инфекции. Если внимательно осмотрим оставленные в предыдущую обрезку или обломленные сучки, то можем в середине ветки увидеть черноту.

Ветку смородины, пораженную стеклянницей, думаем, может легко представить любой дачник: на срезе будет чернота. То же самое может быть и с актинидией. Если мы срезаем старый пенек, внутри может быть чернота, только актинидию поражает древесница въедливая. Это вредитель, у которого цель – опуститься по стволу ниже уровня земли, там, в почве, древесница въедливая 2–3 года живет и откармливается. Если куст взрослый,  она ему сильно навредить не сможет, а если куст молодой и внутрь ствола проникла древесница въедливая, куст может погибнуть. Помните: если мы оставляем пенек, рядом с пеньком на стволе начинаются проблемы. Поэтому, если вырезаем ветви на стволе, резать нужно правильно – на кольцо. Тогда на месте среза образуется камбий, срез затягивается. А на оставленных пеньках могут поселиться грибы и болезни. Поэтому, если при обрезке вы обнаружили пеньки, неправильно сделанные и усохшие срезы, их нужно вырезать на кольцо и обеззаразить медным купоросом или какими-то препаратами, содержащими медь.  Можно использовать садовый вар или специальные замазки, которыми мы обычно пользуемся при обрезке плодовых. 

Все лишние стволы вырезаем секатором или выпиливаем у основания куста и начинаем освобождать куст от всех веток, которые росли на удаленных стволах. Как только мы это сделаем, картина станет более понятной и нам проще и легче будет разобраться с дальнейшей обрезкой. Примерно 50–70 % обрезки – это освобождение куста от ветвей со срезанных стволов. 

После того как мы освободили куст от ветвей со срезанных стволов, начинаем формировать и чистить то, что осталось.

Обрезка оставшихся ветвей зависит от того, насколько много места мы отвели одному кусту актинидии, что растет по соседству, что служит опорой актинидии, и какова высота этой опоры. Если ветки, которые мы предположительно хотели бы оставить, выходят за отведенные границы, переплетаются с соседним кустом, оплетают плодовые деревья, мы должны их укоротить. С помощью обрезки мы должны приблизиться к тому, что актинидия будет напоминать то самое дерево, сформированное на высоком штамбе.  

Все ветки, образовавшиеся на штамбе, вырезаем. Оставляем их на той высоте, где нам будет удобно в дальнейшем собирать урожай, заниматься формировкой и обрезкой. Это высота 1,4 – 1,8 – 2 метра. При выборе этой высоты каждый ориентируется на свой рост. На этой высоте ветви обычно распределяют по натянутым проволокам либо делают сооружение типа перголы. Актинидию лучше выращивать на опорах.  

Следующим этапом находим и вырезаем все сухие ветки.

Далее начинаем просматривать и распутывать обвивания. Ветка в поисках опоры может оплести соседнюю ветку или часть штамба.

Эти витки могут быть такими плотными, что оплетенная ветка начинает усыхать, она может погибнуть. Все такие завитки нужно распутать, особенно если была обвита перспективная ветка, от которой идут ветви следующего порядка. Зачастую на ней остаются перетяжки, как будто растение оплетали и прорезали проволокой. Эти перетяжки следующим летом сгладятся, ветка продолжит нормально расти. Иногда перетянутая ветка может оказаться сухой, тогда мы ее вырезаем.

Далее вырезаем отплодоносившие ветки. 

Их видно сразу. Это ветки, которые обросли маленькими веточками, на которых видны следы плодоножек. Плодоносить повторно эти ветки не могут, они будут постепенно усыхать, поэтому наша задача их вырезать. Опознать такие ветки очень легко: маленькие веточки на них растут пучками, они напоминают оленьи рожки.

При обрезе оставляем однолетние приросты, так называемые хлысты, в которых спрятан будущий урожай. Это гладкие ровные ветки, которые не имеют разветвлений. 

Если они очень длинные, выходят за пределы, отведенные кусту, мы их укорачиваем. Ветка после обрезки на следующий год начнет ветвиться. Мы уже говорили, что чем больше веток второго и третьего порядка, тем больше урожай. На какую длину обрезаем длинные хлысты? Это зависит от того, сколько места вы отвели своему кусту. Актинидия – растение сильнорослое, поэтому под каждый куст можно смело отводить 3–5 метров площади. Но если места мало, не бойтесь обрезать ветки, это не скажется на урожае. На коротких ветках плодов будет меньше, но они будут крупнее.

Когда заниматься обрезкой актинидии? Можно начинать в ноябре, но если вы не успели, то обрезку можно делать и в декабре, и в январе, но февраль – последний месяц, когда еще можно заниматься обрезкой. Желательно закончить ее до середины февраля. В любой погожий день, когда нет сильного ветра, когда  вам захотелось среди зимы поработать в саду, можно заниматься обрезкой актинидии. 

 Актинидия – растение двудомное, или, можно сказать, двуполое. Для опыления и завязи плодов нужны и мужские, и женские экземпляры. Можно ли на женский куст привить ветку мужского растения, чтобы отдельно не выращивать мужскую лиану? По словам Павла Чебукина, такая прививка возможна, но вам придется хорошо пометить мужскую ветку, чтобы не вырезать ее во время очередной обрезки. Когда-то в посадочную яму высаживали два саженца, мальчика и девочку. Может быть, с этим связана легенда об обоеполой актинидии, хотя все виды актинидии двудомны. Для плодоношения им нужны мужские и женские экземпляры. Если у вас посажен только женский экземпляр, который плодоносит, это говорит только о том, что где-то в окрестностях есть мужской экземпляр, пыльца которого опыляет ваше женское растение.  

Александр Хлопенюк, хозяин актинидии, признается, что самостоятельно обрезкой он никогда не занимался, хотя кустам уже больше 5 лет. 

– Актинидия в этом году впервые дала большой урожай. Ягоды хватило и на варенье, и на заморозку. Павел Чебукин мне объяснил, что куст можно сформировать в форме дерева, – говорит Александр. – В моем случае это была бы очень удачная форма, потому что кустам актинидии отведено не слишком много места. Ситуация осложняется тем, что перед актинидией посажен ряд аронии.

– Типичная для многих садоводов ситуация, – объясняет агроном Павел Чебукин. – Когда растения маленькие, хозяину участка жалко, что земля пропадает, в результате к лианам подсаживают деревья или кусты. В нашей ситуации растения оказались быстро растущими. На 5-6-й год отлично видно, что такое соседство крайне неудачно. Актинидия может расти на одном месте не менее 50 лет,  проще пересадить аронию, но хозяин боится ее трогать, чтобы не потерять. Рано или поздно этот вопрос придется решать.