Гортензия продолжает завоевывать сад

Гортензия начиная с середины июля – одно из главных украшений сада, хотя уже цветут и розы, и лилии, есть на что посмотреть и порадоваться, но затмить гортензию не удастся никому. Ее пышные соцветия видны издалека. Селекционеры постарались, теперь помимо белой гортензии, можно найти и розовую, и голубую, и даже красную. В общем, она стремительно вошла в моду, и продолжает завоевывать место в нашем саду. Сегодня это один из самых декоративных и популярных кустарников. К тому же красавица-гортензия очень неприхотлива: требует только регулярного полива, обрезки и кислой почвы. К тому же метельчатые и древовидные гортензии прекрасно зимуют без укрытия. Обычно у опытных садоводов гортензия растет без проблем, а начинающим  мы напомним основные правила ухода за гортензиями.

Правила посадки

Высаживать гортензии в сад лучше поздней весной. Саженцы с хорошо развитыми корнями можно посадить в начале сентября. Если ваш саженец рос в контейнере, можно пересадить его на постоянное место и летом, однако надо будет обеспечить ей оптимальный режим влажности.   Если у вас загородный дом и есть возможность поливать саженец каждый день – тогда сажайте. Если приезжаете на участок по выходным, то лучше не рисковать.

Гортензии предпочитают слабокислые почвы, желательно плодородные и увлажненные. Место солнечное, защищенное от ветров. Но многие сорта гортензии спокойно переносят легкое затенение. Очень отзывчивы на подкормки. Гортензия любит богатые почвы.  При посадке в яму нужно добавить перегной, торф, в глинистую почву немного песка.  

Ямы для посадки копают глубиной и диаметром 50 см. В нее добавляют перегной, торф, а в глинистую почву – немного песка. Если почва щелочная, ее нужно подкислить верховым торфом, удобрением «Кемира-универсал». Известь и золу вносить в посадочные ямы нельзя! Они подщелачивают почву.  После посадки приствольный круг полезно замульчировать верховым торфом или хвойным опадом. Если нет возможности поливать гортензию дважды в неделю, слой мульчи должен составлять не менее 5 - 10 см – он замедляет испарения воды из почвы. Но поливать все-таки нужно   обильно и часто. Летом под каждый куст в зависимости от его размеров положено выливать от 1 до 5 ведер воды! В жаркую погоду – два раза в неделю. В дождливую – раз в неделю.

Можно ли сажать в тени?

Гортензия довольно теневынослива. Но чем меньше света, тем хуже цветение, а чем больше солнца, тем обильнее должен быть полив. Так что придется идти на компромиссы. В южных регионах сажать так, чтобы в полдень гортензия пряталась в полутени, иначе воды не напасешься, да и соцветия от прямого солнца могут выгореть. А в средней полосе лучше подобрать местечко солнечное или затененное малую часть дня. Не стоит сажать гортензию с крупными деревьями-водохлебами, и с мощным экземпляром девичьего винограда гортензия не уживается, летом ей не хватит влаги даже при регулярном поливе. Исключение - очень сырой участок.

Обрезка

Все гортензии требуют систематической обрезки. Чтобы гортензия цвела обильно и продолжительно, ее нужно ежегодно обрезать – тогда образуется больше дополнительных побегов с цветами. Обычно оставляют 6 - 10 самых сильных побегов. А их в свою очередь укорачивают, срезают верхушку с 2 - 5 почками. От правильной обрезки зависит, насколько декоративным будет растение, а цветение – обильным. Обрезка в значительной степени определяет размеры соцветий.  Основная обрезка проводится весной: обычно после таяния снега и до начала отрастания листьев.  Обрезка гортензии зависит от того, что вы хотите получить: крупные кисти или обильно цветущий куст. Общий принцип таков: чем меньше останется побегов, тем крупнее будут сформировавшиеся на них кисти.  

Важно!

Когда покупается и высаживается молодая гортензия, обрезка осуществляется сразу. Удаляются все поврежденные при транспортировке и пересадке веточки, а также очень слабые и маленькие стебли. В первый год роста обрезка побегов проводится лишь с целью формирования основных стеблей. У гортензии крупнолистной цветочные почки закладываются на побегах предыдущего года, это означает, что эти побеги нужно сохранить зимой, а весной нужно обрезать только подмерзшие и сухие верхушки побегов.

Применяется три вида обрезки: короткая (на две почки), средняя (3-4 почки), длинная (сверху побега удаляются 3-5 междоузлий)

При длинной обрезке цветов больше, но они мельче, а при короткой – наоборот. Если вы хотите получить еще более позднее цветение, то часть растений можно обрезать и второй раз – перед закладкой цветковых кистей.

Нужно помнить, что гортензия метельчатая образует цветущие почки на побегах текущего года, а это означает, что весной ветки можно укоротить почти на 2\3, и тем самым стимулировать цветение. Если кусты не стричь, они быстро разрастаются, цветение ухудшается.

Гортензия древовидная цветет также на молодых побегах и обрезка старых веток, почти под корень, стимулирует образование новых побегов и обильное цветение.        

Виды гортензий

Род Гортензия, или гидрангея (Hydrangea) содержит более 35 видов растений семейства гортензиевых. Наиболее зимостойкие –  метельчатая (H. paniculata) и древовидная (H. arborescens). Именно они наиболее распространены в России. Отличаются эти два вида формой соцветий. У метельчатой гортензии они имеют более вытянутую форму, напоминающую конусы. Цветки же древовидной гортензии больше похожи на шары.  

В последнее время помимо метельчатых и древовидных гортензий очень популярна гортензия крупнолистная. Однако эта гортензия в наших климатических условиях тяжело зимует. Поэтому этот вид гортензий нужно либо хорошо укрывать на зиму, либо выращивать в кашпо, чтобы не оставлять её в открытом грунте и обеспечить зимовку в укрытии.  Иногда гортензия крупнолистная отказывается цвести.

В случае гортензии крупнолистной отсутствие цветения часто связано с промерзанием бутонов, завязывающихся на прошлогодних побегах. Кусты следует хорошо накрывать на зиму. Другие причины отсутствия цветения, слишком высокая плотность кроны куста, недостаток питательных веществ или слишком сухой субстрат. Не допускайте высыхания почвы, почву будет трудно увлажнить впоследствии. Желательно мульчировать гортензии.

Чего боится гортензия? 

 Миф о том, что гортензии не поражаются вредителями и болезнями, достаточно распространен. К   сожалению, и на гортензии могут появиться тля, или грибковые заболевания. Так что вашему растению нужна защита.

При появлении тли растения следует опрыскать "Фуфаноном" в концентрации 0,1% или препаратом "Актара" (0,02%). Также можно использовать "Каратэ" (0,03%) и "Децис профи" (0,005%). При температуре выше +23 градуса можно использовать препарат "Фитоверм". Следует соблюдать принцип чередования препаратов, поэтому один и тот же препарат используем не более двух раз подряд.

Паутинные клещи также могут атаковать гортензии. Питаясь листьями, эти крошечные насекомые вызывают обесцвечивание в виде желтых и коричневых мозаичных пятен. Чтобы справиться с нашествием нужно применить инсектицид. Процедуру повторяем через 7-10 дней. В сухую погоду стоит профилактически опрыскивать растение водой, клещи не переносят влажной среды.

Может поражать гортенизию и настоящая мучнистая роса. Развитие болезни происходит при температуре 18-25 °C. Способствуют избыток удобрения с азотом и низкая влажность, при первых признаках появления грибка увеличиваем частоту полива и мульчируем кусты. Заботимся об проветривании и доступе света – слишком густые кусты следует ранней весной пересадить. Листья, побеги и почки, покрытые белым, ватным или паутинным налетом ликвидировать – помните, больные листья не годятся на компост. Зараженные гортензии опрыскиваем фунгицидами можно применять попеременно с биопрепаратами. Опрыскивание повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.

Иногда на листьях гортензий появляются пятна. Они могут иметь различные цвета – черный, коричневый, серый или желтый. Постепенно пятна занимают всю поверхность листа, который опадает. Заболевание вызывают недостаток света, высокая загущенность растений и отсутствие гигиены выращивания – сорняки, не убранные опавшие листья. С пятнистостью борются препаратами, содержащими медь. При необходимости опрыскивание следует повторять каждые 2 недели в течение всего вегетационного сезона. Из пятнистостей чаще всего приходится иметь дело с филлостиктозом: на листьях появляются темные округлые пятна с коричневой серединой, а ткани листа рвутся при дальнейшем росте. Обработку проводим препаратом "Абига - Пик" в концентрации 0,4%. Достаточно эффективны и другие препараты на основе меди: оксихлорид меди, медный купорос, «Хом».

Иногда к вспышкам грибковых заболеваний ведёт сочетание погодных факторов.  В этом году болеют и древовидные, и метельчатые гортензии, независимо от того, растут ли они уже давно или только посажены на постоянное место. Заболевшим растениям требуются обработки медьсодержащими препаратами. Обработать придется не менее двух раз. Препараты нужно чередовать. Одну обработку листьев провести «Хомом» (подойдут «Хомоксил», Бордоская смесь, «Ордан»), а следующую обработку смесью препаратов «Скор» и «Эпин». Под корень можно пролить «Фитолавином». Промежуток между обработками 7-10 дней. Если погода дождливая, нужно, чтобы после обработки и до следующего дождя прошло не менее трех часов, чтобы препараты успели поработать.   

Часто гортензии, особенно древовидные, страдают хлорозом. Признаком хлороза является осветление листьев, только прожилки на них остаются зелеными. Хлороз может вызывать слишком большое содержание кальция в почве. Это препятствует поглощению железа и азота, проявляется обесцвечиванием листьев и слабым цветением или отсутствием. Почву следует подкислять раздробленной корой, торфом или сульфатом аммония. Попробуйте опрыскать листья раствором железного купороса, или 2-3 раза полить раствором азотнокислого калия из расчета 20-40 г на 10 л воды. Немного понаблюдайте (не более 5-7 дней). Если это не поможет, то, вероятнее всего, ваше растение страдает инфекционным хлорозом и его придется уничтожить, дабы избежать заражения других растений вашего цветника.

Профилактикой от заболеваний является хорошее питание растений, поэтому нужно вовремя вносить удобрения.   

Подкормки гортензии 

Минеральные удобрения равномерно разбрасывают под кустом, заделывают граблями и поливают. Перегной и компост высыпают равномерным слоем – заделывать их почву не нужно. Конечно, ни одно растение не обходится без азота, однако одностороннее азотное питание задерживает прохождение гортензией фаз вегетации, повышается энергия дыхания, понижается концентрация клеточного сока, что ведет к ослаблению растений и повышает их восприимчивость к заболеваниям. Поэтому подкормки должны содержать и другие элементы.

Фосфор способствует усиленному росту корневой системы, а без калия растения довольно восприимчивы к различного рода пятнистостям, о которых мы упоминали.  

Микроэлементы хотя и требуются в ничтожно малых количествах, однако каждый из них выполняет строго определенные функции в обмене веществ и не может быть заменен другим элементом. Подкормки следует проводить с интервалом в 20 дней, а последнюю - в конце августа.  

За лето гортензиям нужно провести три обязательных подкормки:

Весной, в начале роста – 2 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 ст. ложки сульфата калия на 1 м2.

В период бутонизации – 3 - 4 ст. ложки двойного суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия на 1 м2.

В конце лета – 1,5 - 2 ведра перегноя или компоста под каждый куст.

Как размножить гортензию

Конечно, самый простой способ - купить понравившийся сорт. Но есть и другой способ. Гортензия и древовидная, и метельчатая и крупнолистная прекрасно черенкуются. Так что иногда достаточно небольшой ветки, чтобы развести гортензию, о которой вы мечтаете. Кстати, об основных правилах черенкования мы рассказывали в прошлом номере.